Ремонт стен в доме

Кладка из блоков

admin — Mon, 26 Jan 2009 09:02:50 +0000

При строительстве одноэтажных домов применяют блоки из легкого бетона вместе с заполнителем из шлаковой пемзы но похоже пенобетон, газобетон а также др. Этакий материал характеризуется высокой теплоизолирующей способностью, разрешает повысить производительность труда, требует меньшего расхода строительного раствора, кладка из блоков спешнее сохнет.
При ведении кладки из блоков должен быть руководствоваться теми же правилами, что сейчас а также при ведении кирпичной кладки, однако перевязка в ряду должна выполняться на ½ длины блока. При оформлении откосов оконных а также дверных проемов в каждом втором ряду кладка из блоков дополняется кирпичной ради лучшего крепления оконных а также дверных коробок.

Смена (замена) нижних венцов у деревянного дома из бруса

admin — Sun, 25 Jan 2009 09:09:04 +0000

Смена (замена) нижних венцов около деревянного дома из бруса как правило сопровождается подъемом дома на определенную высоту. Тем больше подобный подъем должен быть, в случае нужно сменить 2-ва-3 бруса, таким образом как будто как правило они скреплены промеж собою деревянными, однако так а также металлическими нагелями.
В старину ради подъема изб деревянных домов применяли рычаг — хорошее длинное очень крепкое дерево а также клинья. В то время, несомненно, отнюдь не было домкратов а также иных механических подъемников. Нынче, пожалуй, легче разыскать домкрат, чем хорошее дерево, да конечно а также применение домкрата упрощает значительно данную задачу. Здорово, в случае существует 2...3 домкрата. Но если бы существует всего один домкрат — никак не горе, дозволено вполне обойтись а также одним.
Обычно при порче нижних венцов любого строения в том числе деревянного дома приходит в негодность а также цокольное перекрытие, в частности балки цокольного перекрытия. А также скорей всего, при замене венцов далеко не обойтись кроме разборки полов а также цокольного перекрытия. При этом, затем чтобы отнюдь не нарушить целостности здания, несущие балки перекрытия вначале целесообразно далеко не разлагать, однако произвести их смену на заключительном уровне работ, еще потом того, как будто произведем смену прогнивших венцов. Кстати, разборка цокольного перекрытия откроет нам возможность доступа к венцам здания изнутри а также позволит произвести профилактические работы согласно устройству внутренней забирки.
Необходимо предусмотреть, для того чтобы при подъеме деревянного дома никак не повредить печь, что именно, несомненно, произойдет, в случае если печь устроена на цокольном перекрытии. В этом случае печь нужно переложить, установив ее на отдельном фундаменте. Отлично бы уже убрать печную трубу.
После выполнения всех этих предварительных мероприятий дозволено приступать к выполнению основной задачи. А также здесь уж надобно действовать в соответствии древней мудрости «Семь момент отмерь — один момент отрежь».
Как положение, работу согласно смене венцов начинают вместе с не менее короткой торцовой стены. Обычно длина ее 4...6 м.
При выполнении разметки окон, какие придется выпилить в стене, должен быть брать в расчет наличие перегородок, проемов, стыков рубки.
Разметку начинают вместе с какого-в таком случае угла здания: отступив на промежуток 0,5 см от угла, ровно по обе стороны угла, начиная вместе с последнего верхнего бревна или бруса, какие должен быть удалить, пропиливается впредь до фундамента согласно 2-ва паза на расстоянии 50 см промеж собой. Затем, отступив в сторону на промежуток 2,0...2,5 м, делаются верно такие же 2 вертикальных паза. Затем чтобы отнюдь не нарушить прочности строения, нам никак не нужно немедля же вести работы ровно по всему периметру строения. Кстати, на рис.1 приведена разметка стены длиной 7 м.
Выполнив пропилы, данные полуметровые участки освободим от бруса, получив окна. Таким образом в стене получается 3 окна.
Подъем сооружения начинаем вместе с угла. С целью сего пред образовавшимся проемом должен быть устроить опору — установить скала, дерево а также т.д. Далее при помощи добротного рычага-бревна осторожно на 10... 12 см поднимем здание. Подъем должен быть производить плавно а также помаленьку, одновременно расклинивая расходящиеся брусья.
Высота крепящих нагелей как правило 5...6 см а также подъема здания на 10 см на главный приключение вполне очень. Убедившись, что сейчас нагеля нам уж отнюдь не мешают, разбираем угол. При этом сооружение опирается на клинья. Немедленно самое время уделить заинтересованность состоянию качества фундамента, укрепить его или при необходимости «вылить» новый. При устройстве фундамента нужно никак не забывать об вентиляционных отверстиях в нем. Убедившись, что сейчас фундамент отвечает всем потребностям, можем «вязать» угол из нового материала. Затем произведем подъем второго угла а также едва только потом сего осуществим смену средней элементы. При наличии внушительного пролета а также провисания бруса ради подстраховки должен быть применять подставки (деревянные «стулья» из бревен или бруса).
Хотелось бы напомнить об необходимости предохранения древесины от соприкосновения вместе с камнем или бетоном, что именно достигается закладкой среди ними полосы рубероида, толя или другого изоляционного материала.
После того как будто произведена смена бруса а также конопатка, дозволено приступать к устройству забирки, так существует внутреннему утеплению здания, настилке полов а также т.д.

Выполнение каменной кладки

admin — Sun, 25 Jan 2009 09:05:20 +0000

Из камня как правило выкладывают фундаменты, стены подвалов, ограждающие, опорные стены, цоколи а также т. п. С целью сего обыкновенно применяют прочные, долговечные каменные породы.
Каменную кладку выполняют схоже кирпичной. Ряд кладки ведут таким образом, затем чтобы на угол стены в соответствии вместе с отвесом приходился угловой скала, какой всегда вынужден быть значительно больше остальных камней ряда а также, кроме того, вынужден перекрывать швы углового камня нижнего ряда. При возведении фундамента, находящегося ниже уровня поверхности, скала никак не подгоняют, но при сооружении подвалов подгонку камня производят лишь только вместе с одной стороны. Однако при выполнении кладки над уровнем земли должен быть подгонять скала вместе с двух сторон впредь до шнура-причалки. Камни герметично укладывают на раствор, предварительно очистив их или дополнительно обработав, обтесав грани а также удалив неровности. Укладывают их вплотную один к другому вместе с минимальными зазорами, какие заполняют осколками камня а также одновременно заливают раствором. Затем чтобы в кладке отнюдь не образовались трещины при неравномерном оседании, должен быть, доведя ее вплоть до высоты 60—100 см, всякий момент выравнивать впредь до горизонтального шва. Ради этих целей применяют скала меньших размеров высокого качества. Горизонтальная лицевая поверхность кладки дополнительно выравнивается слоем цементного раствора толщиной 2—3 см.
Примечание. Раствор ради кладки фундаментов готовят из 1 м'1 песка, 0,24 м' известкового теста а также 240 л водной массы. Ежели влажность грунта почти под фундаментом значительно больше требуемой, должен быть добавить в раствор 50 кг цемента. Раствор ради кладки стен готовят из 1 м' песка, 0,27 м1 известкового теста.

Смешанная кладка

admin — Sun, 25 Jan 2009 09:04:20 +0000

Каменная кладка непригодна ради строительства жилых помещений. Она плотная, никак не пористая, на ней собирается конденсат а также, кроме того, нехорошо держится штукатурка. Каменная кладка никак не годится ради отделки отверстий, углов а также т. п. Поэтому зачастую ведут смешанную кладку, используя кирпич а также скала. Ее внутренняя лицевая поверхность выполняется из кирпича. Оба материала — кирпич а также скала — имеете право быть соединены посреди собой таким образом, для того чтобы они могли трудиться как будто одно целое. Ряд кладки из бутового камня высотой 60—120 см дополняется кирпичной кладкой в 3—6 рядов.

Перегородки

admin — Sun, 25 Jan 2009 09:01:59 +0000

Перегородки — это тонкие ненесущие стены, какие большей частью отнюдь не передают нагрузку на систему перекрытия. Одно из важнейших требований, предъявляемых к перегородкам, — это охрана от шума.
Звуконепроницаемость перегородки зависит предварительно всего от массы 1 м2. Чем значительно больше она, тем не меньше степень ее звуконепроницаемости. Ради предотвращения проникания звука сквозь перегородку на его пути должен быть поместить изоляцию из упругих а также мягких, пористых или волокнистых материалов, способных тушить звуковые волны. Звукоизолирующая умение перегородки зависит, поэтому, от ее системе а также вида материала. Различают перегородки: простые — кирпичные, бетонные а также другие, к примеру из древесноволокнистых плит; двойные — конструктивно составленные из двух простых перегородок, промеж которыми образуется воздушная прослойка.
В зависимости от способа изготовления перегородки делятся на возведенные вместе с помощью кладки из кирпича, блоков или разных плит а также совсем монолитные, изготовленные на стройплощадке из бетона или гипса.
Перегородки сооружаются из обожженного кирпича — сплошного, вместе с продольными а также поперечными пустотами, из шлакобетонных блоков, легких бетонных или диатомитовых блоков, гераклитовых плит' а также т. д.
При возведении монолитных перегородок применяют сетку, изготовленную из оцинкованной проволоки вместе с квадратными или шестиугольными отверстиями. Ради перегородок рекомендуется применять сетку вместе с отверстиями 10—25 мм.
Кладку перегородок ведут предпочтительно на известково-цемент-ном растворе, содержащем 110 кг извести а также 50 кг цемента на 1 м3 песка. Цемент дозируется в строго определенном количестве в растворное корыто непосредственно пред началом кладки.
Простые перегородки из четвертей кирпича высотой отнюдь не сильнее 225, длиной 300 см возводят на подстилающем бетоне, при условии если слой его составляет далеко не не более 6 см. При более малой толщине любой 3-ий или четвертый шов постели укрепляют стальной лентой размером 1X20—3X30 мм или арматурной сталью диаметром 5 мм, заанкеренных в гнездах несущей кладки (рис. 47), глубиной в '/4 или [/2 кирпича.
Поскольку уклад гнезд а также крепление в них закладных деталей является трудоемким процессом, на практике применяют не более мудреный средство, при котором с целью крепления перегородки применяется стальная железяка из стержней диаметром 6—8 мм, заанкериваемая на глубину 15—20 см в отверстия, просверленные электродрелью. Железяка замоноличивается в этих отверстиях, но выступающий ее окончание длиной 40—50 см потом закрепляется в шве. Таким образом перегородку крепят чрез каждые 50—60 см.
Если простая перегородка имеет размеры не меньше указанных, рекомендуется устроить почти под ней специализированный слой (рис. 50) из бетона, заглубленный почти на 10 см в природный доная масса (с целью помещений но без подвала). При этом дозволено поднять толщину слоя подстилающего бетона на 10—15 см а также ширину на 30—40 см.
Возводить перегородку в четверть кирпича отнюдь не просто. Опытные каменщики выполняют кладку строго в горизонтальной плоскости ровно по шнуру-причалке а также отвесу. Поэтому рекомендуется сваять вспомогательное приспособление — шаблон, какой облегчит работу а также обеспечит ее хорошее оригинальное качество.
Вертикальность кладки перегородки дозволено обеспечить применением простого, только эффективного приспособления. 2 деревянных бруса сечением 8X10 а также 10X10 см, ровных а также кроме дефектов, обрезают таким образом, для того чтобы их длина была на 3 см менее высоты комнаты. Одна бок брусьев должна быть гладкой, таким образом как будто согласно ней станет перемещаться направляющая планка. Стойки заклинивают промеж полом а также потолком; ровно по бокам стоек укладывают небольшие блоки диаметром 8 см (блоки дозволено заменить гладким изолирующим элементом или клином 11-образной формы).
Вертикальные стойки — направляющие доски толщиной 2, шириной 20 см а также длиной на 10 см менее длины перегородки (дощечка должна вольно перемещаться посреди несущими стенами). Поверхность этакий доски должна быть гладкой вместе с обеих сторон, для того чтобы к ней никак не прилипал раствор а также для того чтобы она могла вольно перемещаться согласно направляющим. В верхнюю грань доски ввинчивают круглые петли. На одном конце двух шнуров-причалок длиной 3 м имеются крючки ради подвешивания доски, но на другом конце — петля с целью привязывания противовеса — кирпича.
Кирпич размещают на доске, лежащей поверх растворного корыта. Кладку ведут следующим образом. Кельмой наносят раствор на предыдущий ряд кирпича, дальше укладывают очередной ряд таким образом, дабы всякий кирпич торцовой поверхностью вместе с нанесенным на него раствором касался кирпича предыдущего слоя. Благодаря этому стыковой шов совсем заполняется раствором; это рациональнее, чем наносить раствор на любой кирпич отдельно. Обе торцовые поверхности последнего в ряду кирпича покрывают раствором, как будто а также все его поверхности, какие входят в гнезда, оставленные или вырезанные в несущей кладке.
Кладку последних двух рядов выполняют одновременно. Предпоследний ряд укладывают, как будто а также предыдущие, однако едва на одну треть его длины. На завершительный шов постели наносят раствор, только отдельные кирпичи покрывают раствором вплоть впредь до верхней стороны основания. Каждый кирпич последного ряда должен быть заклинить около потолка осколками кирпича. Не нужно использовать деревянными клиньями. Кирпич спустя некоторое время нетрудно расшатывается. Крайний кирпич последнего ряда кладут на всю длину.
Если кладку ведут отнюдь не согласно шаблону, должен быть ради каждого ряда натягивать шнур-причалку.
Кирпичные перегородки из половинок кирпича толщиной 15 см возводят ложковой кладкой на сложном растворе, в какое время в стенах конечно нет проемов (дверных а также иных) или если бы они далеко не ослаблены каналами (в частности, с целью проводки). В противном случае кладку ведут на известково-цементном растворе. Во время кладки раствор заранее никак не наносят на торцовые поверхности кирпича, как будто это делается при возведении перегородок в четверть кирпича, же соединительные швы заполняют раствором затем окончания кладки всего ряда (дружно вместе с устройством шва следующего ряда).
В помещениях кроме подвала должен быть устроить фундамент из бетона шириной впредь до 20 см, из камня 40—45 см а также кирпича 20 см. Фундамент дозволено заглублять вплоть до границы устойчивого грунта.
Между квартирами устанавливают двойную перегородку (рис. 56) вместе с внутренним слоем тепло- а также звукоизоляции, к примеру из изоляционных плит «эмпа»' или «велит»2.
Примечание. Помещения, в которых кладку перегородок ведут зимой, имеете право закрываться а также отапливаться впредь до минимальной температуры воздуха −5° Вместе с а также, кроме того, постоянно проветриваться. Такую температуру должен быть поддерживать впредь до окончания схватывания раствора.
Весь строительный материал — кирпич, известь, цемент должен быть впредь до начала кладки поместить в отапливаемое рабочее место. Нужно применять только лишь сухой кирпич. Раствор в зимнее время готовят из измельченной негашеной извести, причем в строго ограниченном количестве.
Перегородки из монолитного железобетона — перегородки Монье3. На практике такие перегородки возводят лишь только в тех случаях, в какое время на ней имеете право крепиться тяжелые предметы или в какое время она применяется в качестве сплошных ограждений балконов. Недостаток перегородки — внушительная масса, поэтому жаловать ее относительно тяжело; она обладает нехороший теплоизолирующей способностью а также, кроме того, в ней нелегко пробивать пазы.
Перегородка Монье возводится следующим образом. Вместе с одной стороны будущей перегородки монтируют опалубку, дальше натягивают железяку. Перегородку армируют сеткой из стальных стержней диаметром 5 мм. Квадратные отверстия сетки имеют размер 30X30 см. Железяку заанкеривают в гнезда или в канавку, предварительно вырезанную в кладке, а также крепят ее к системе перекрытия скобами или подвешивают к потолку вместе с помощью анкеров из ленточной стали сечением 8X45 мм. Последние вмонтированы в несущие стены, посреди которыми возводят перегородку. После натяжения железяки в местах пересечения отдельных стержней ее прочно связывают проволокой.
К опалубке крепят доски с целью устройства канавок в перегородке или вкладыши с целью будущих отверстий. Вместе с прочий стороны возводимой перегородки устанавливают направляющие стойки, к которым помаленьку добавляют доски опалубки ровно по мере бетонирования. Вплоть до бетонирования должен быть увлажнить опалубку; бетонную мешанина уплотняют. Дозволено применять литой бетон или шлакобетон. Слой перегородки вместе с двухсторонней опалубкой равна 6—14 см. Поскольку применение указанного способа связано вместе с внушительным расходом древесины, перегородку Монье возводят вместе с односторонней опалубкой. Вместе с иной ее стороны набрасывают цементный раствор. Однако в этом случае отверстия арматурной сетки имеете право быть равны 10X10 см, сетка должна быть изготовлена из проволоки диаметром 5—6 мм а также сквозь каждые 50—60 см усилена стержнями диаметром 10 мм. Слой перегородки вместе с односторонней опалубкой составляет 3—6 см.
Известково-гипсовая перегородка — перегородка Рабица — непригодна с целью устройства в помещении вместе с постоянным влажным микроклиматом, но похоже ради облицовки плиткой. Конструкция перегородки Рабица схожа системе перегородки Монье. Несущий каркас состоит из стержней диаметром 5—15 мм, образующих сетку с стороной квадрата 60—80 см. Стальные стержни натягивают среди несущими стенами, перекрытием а также полом. При возведении перегородки меньших размеров (вплоть до 10 м2) очень закрепить стальные стержни в несущей кладке; при возведении стен внушительных размеров должен быть устроить в кладке канавку глубиной 5 см. К этому каркасу проволокой крепится сетка из оцинкованной стальной проволоки (сетка Рабица) вместе с ячейками размером 10X10—25X25 мм. После натяжения сетки готовят раствор из смеси клеевого грунта, гипса а также тонкоизмельченной кудели. Мешанина уплотняют тонким известковым раствором.
Раствор на сетку наносят кельмой или стальным полутерком одновременно вместе с обеих сторон перегородки. Вместе с одной стороны будущей перегородки монтируют опалубку, на которую набрасывают раствор а также затирают его. Поверхность перегородки Рабица затирают немедленно же потом обработки или покрывают гипсовой штукатуркой.
Перегородки из легких изоляционных плит возводят, используя древесноволокнистые, асбестоцементные а также другие плиты.
Перегородки из гераклита (магнезиального фибролита) устанавливают на прочном основании горизонтальными рядами на известково-цементном растворе а также соединяют посреди собой вертикально забиваемыми гвоздями вместе с широкой шляпкой или чаще вместе с круглой шайбой из оцинкованной стали. Гвозди имеете право быть изготовлены из того же материала, дабы они далеко не заржавели .
В месте сопряжения вместе с ограждающими стенами перегородка входит в ранее оставленные или вырезанные сплошные канавки глубиной 3—5 см вместе с известково-цементным раствором. Плиты заклинивают; ниже перекрытия перегородка крепится к потолку деревянными клиньями. Двойная гераклитовая перегородка возводится как будто две самостоятельные перегородки вместе с промежутком среди ними, какой заполняют раствором или помещают в него гофрированный картон, стекловату а также т. п.
Перегородку возводят следующим образом: к направляющим стойкам крепят одну перегородку, внутреннюю лицевую поверхность которой обивают полосами толя, соединяемыми внахлестку; шов шириной 8 см заливают асфальтом. Затем присоединяют вторую перегородку, причем подстилающие (горизонтальные) а также стыковые швы второй перегородки имеете право располагаться в шахматном порядке согласно отношению к швам первой перегородки. Обе перегородки сбивают гвоздями. В случае если перегородка изогнута, должен быть, для того чтобы плиты в углу соединялись перевязкой.Впредь до оштукатуривания швы гераклитовых перегородок должен быть укрыть жидким известковым раствором (ширина полосы раствора равна 4X4 см), к которому прикладывают полоску джута, коленкора шириной 8 см. Ежели раствор просочился сквозь этакий бандаж, его затирают, затем чего приступают к оштукатуриванию. Кроме бандажа штукатурка в местах соединения отслаивается. Затем чтобы предотвратить воспитание трещин, должен быть всю перегородку вплоть до оштукатуривания укрыть сеткой Рабица.
Направляющие стойки удаляют лишь потом схватывания простой штукатурки (намета) согласно обеим сторонам перегородки.
Перегородка из стеклоблоков. С целью возведения внутренних перегородок применяют сплошные стеклоблоки, ради наружных — пустотелые. Они обладают хорошей теплоизолирующей способностью. Каждая перегородка из стеклоблоков должна владеть железобетонный каркас (раму) шириной впредь до 5 см. В случае если площадь перегородки значительно больше 6 м2, ограждающая обод должна входить в канавки глубиной 5 см а также шириной минимально на 1 см незначительно больше толщины стеклоблока. На низ канавки помещают прокладку температурного шва, пробковые пластины или войлок, же согласно сторонам канавки — рубероид помимо посыпки. Затем, в каком месте возбраняться выполнить канавку ровно по периметру, применяют стальной швеллер.
При возведении не менее высоких а также длинных перегородок в постелис-тые а также стыковые швы закладывают железяку из ленточной стали 15X0,7 мм или из стальных круглых стержней сечением 3 мм, концы которых крепят к железяке ограждающей рамы. Ширина швов 6 мм.
Если высота перегородки незначительно больше 3 мм, ее разделяют железобетонной балкой. Кладку ведут на специальном известково-цементном растворе вместе с добавлением просеянных древесных опилок. К возведению указанных перегородок приступают лишь только ровно по окончании кирпичной кладки.
В канавки помещают прокладку температурного шва, картон а также железяку нижней рамы. К раме крепят железяку вертикальных боковых рам, которая вплоть до сего временно крепилась к опалубке. Затем бетонируют нижнюю раму а также укладывают главный ряд стеклоблоков, очищенных от пыли а также грязи. Необходимо следить за горизонтальностью ряда а также за соблюдением соответствующей толщины швов.
Поверх ряда стеклоблоков располагают горизонтальную железяку швов, которая крепится к железяке вертикальных боковых рам. После сего постелистый шов покрывают раствором, бетонируют частица боковой рамы а также продолжают укладку следующего ряда стеклоблоков. После укладки последнего ряда закрепляют железяку верхней рамы а также бетонируют ее.
По окончании кладки перегородки должен быть очистить ее поверхность а также заделать швы. После схватывания раствора в ребрах опалубку удаляют, однако швы заделывают вместе с прочий стороны перегородки.
Кладка перегородок из стеклоблоков — сложная занятие, требующая профессионального навыка. При необходимости нужно обратиться за помощью а также советом к специалисту. Не рекомендуются комбинации в одной плоскости разных согласно цвету стеклоблоков.
Крепление тяжелых сантехнических изделий к перегородке. Перегородки, к которым имеете право крепиться умывальники, мойки а также др., имеете право быть армированы, однако железяка неплохо закреплена. Кронштейны, поддерживающие оборудование, должен быть забетонировать при сооружении перегородки. Около перегородок из легких изоляционных плит в местах крепления кронштейнов нужно закладывать железяку из полосовой стали.

Облицовка

admin — Sun, 25 Jan 2009 08:58:55 +0000

К отделочным работам относится облицовка стен плитой разных вида, размеров а также цвета.
Цель внутренней облицовки — повышение условий гигиены в ванных комнатах, кухнях а также т. д., однако похоже обработка тепло- а также звукоизоляционных свойств стен.
Облицовочную плитку сортируют, опускают в чистую воду на 20 мин, далее раскладывают, затем чтобы H2O совсем стекла вместе с нее. Облицовывать нужно таким образом, дабы на видимой элементы стены ровно по возможности была целая плитка, же обрезки ее находились в не более заметных местах. Подстилающий слой цементного раствора вынужден обладать гладкую поверхность.
В местах, в каком месте снова никак не настлан пол, плитку дозволено уложить на доску длиной 2 м, которую кладут на этапе будущего пола. В случае главный ряд создает цокольная облицовочная плитка вместе с полуканавкой, доску помещают ниже поверхности пола на высоту полуканавки.
Плитки укладывают согласно шнуру, натянутому на скобы. Каждую плитку покрывают цементным раствором толщиной 16—20 мм, вертикально прикладывают к поверхности стены а также прижимают, постукивая ровно по плитке деревянной ручкой. Во время постукивания раствор вынужден заполнить всю площадь касания плитки а также поверхность промеж швами. На рис. 183 показано правильное а также неправильное нанесение раствора на облицовочную плитку. Облицовку производят В горизонтальный шов посреди плитками помещают небольшие прокладки, ограничивающие его толщину. После схватывания раствора прокладки вынимают, однако швы облицовки заполняют тонким цементным раствором, какой растирают согласно поверхности резиновым шпателем. Облицовку очищают а также промывают чистой водой, дабы окончательно смыть следы цемента. Традиционный средство нанесения раствора на всю поверхность облицовочных плиток заменяют «посадкой» плиток на узкий слой цементного раствора. При этом подстилающий слой смачивают водой, на обратную сторону облицовочной плитки наносят слой цементного теста толщиной 3 мм а также укладывают плитки герметично одна к прочий.
Во время облицовки стены требуется применение неформатных плиток, какие получают, разрезая целые заготовки. Эта занятие требует определенного навыка, для того чтобы далеко не испортить внушительное количество плиток.
Для резки плитки дозволено применить алмазный орудие с целью резки стекла. Вместе с его помощью на глазури проводят линию (риску) в том месте, в каком месте должен быть разрезать плитку, но далее осторожно постукивают ровно по обратной стороне в направлении риски; плитка распадается на две элементы. Дозволено похоже приминять станок с стальным диском, которым надрезают поверхность плитки а также разделяют ее на две элементы молотком согласно ребру. Острые грани среза шлифуют карборундовым бруском.
Пробивка отверстий в облицовочных плитках с целью крепления, в частности, шкафов электропроводки похоже требует осторожности, дабы из-за одного отверстия никак не повредить множество изделий. Лучше пробивать отверстие в швах. Делают это следующим образом: облицовочные плитки укладывают на доску таким образом, дабы шов промеж ними был этакий же ширины, как будто затем их установки на местечко. Затем намечают средоточие, приставляют к этому месту шкаф, центрируют его вместе с отметкой на плитке а также вычерчивают на ней круг. Специальными кусачками выщипывают на каждой облицовочной плитке соответствующий сектор круга.
Если должен быть сваять отверстие ровно по середине облицовочной плитки, так в секторе круга пробивают небольшим молотком отверстие, однако остальную доля выщипывают кусачками.
Лучше всего просверлить отверстия: небольшие — ручной дрелью, применяемой ради резки стекла, внушительных размеров — электродрелью вместе с карборундовым диском. При сверлении должен быть как только слегка нажимать на облицовочную плитку, для того чтобы она отнюдь не раскололась. Просверливание обеспечивает сильнее точные размеры отверстий а также снижает степень повреждения плиток.

Отделка стен обоями и пленками

admin — Sun, 25 Jan 2009 08:57:11 +0000

С целью отделки стен, однако иной раз а также потолков, в продажу поступают бумажные а также синтетические обои.
Бумажные обои выпускаются рулонами длиной вплоть до 18 м а также шириной в среднем 0,5 м. С целью отделки верхней элементы стен, кроме того, продаются узорчатые бумажные бордюры а также фризы. Бордюр — это узкая цветная лента шириной от 5 впредь до 10 см, фриз — полоса шириной впредь до 50 см. Бумажные обои, в зависимости от качества, делятся на простые, средние а также высшего качества. К обоям высшего качества относятся, к примеру, гобеленовые, ковровые, тисненные обои, но похоже линкруст.
Синтетические обои поступают в продажу в рулонах длиной 10— 10,5 м а также шириной от 50 впредь до 120 см. Они представляют собой пленки из синтетических материалов разнообразной расцветки или имитирующие различные породы древесины, кирпичную кладку, керамические плитки а также т. д. Пленки могут быть на матерчатой а также бумажной основе, однако схоже безосновными а также самоклеящимися. Применяют пленки ради отделки стен (как будто положение, в прихожей, кухне а также санузле), дверей, встроенной мебели. Они гигиеничны, неплохо моются вместе с мылом, порошками а также долговременно сохраняют личный окрас а также фактуру.
Рассчитывая нужное число обоев с целью комнаты, далеко не принимайте в заинтересованность площадь окон а также дверей, этак как будто при оклейке всегда потребляется дополнительное число материалов па припуски, обрезы а также т. д. Кроме того, должен быть оставить обои в запасе — с целью возможного ремонта впоследствии. Нужное число рулонов обоев рассчитать нетрудно, ежели ведать высоту комнаты а также длину стен согласно периметру.
При выборе обоев нужно учитывать освещенность комнат а также их размеры. Темные комнаты лучше оклеивать светлыми обоями. В комнатах, обращенных окнами на юг, применяют обои больше насыщенных цветов, какие поглощают излишек света: темно-голубой, золотисто-оранжевый, темно-кремовый ит. д. В маленьких а также низких комнатах стены нужно оклеивать светлыми обоями вместе с мелким рисунком, в внушительных а также высоких комнатах — .обоями не менее насыщенных цветов вместе с крупным рисунком. Для того чтобы достаточно низкая горница казалась выше, ее рекомендуется оклеивать обоями, изображение которых имеет вертикальные полосы; горизонтальные полосы скрывают высоту. Ромбовидный изображение как будто бы расширяет комнату. Оклеивая низкую комнату, около потолка наклеи-- вают узкий бордюр. В высоких комнатах промежуток от потолка впредь до обоев должно быть не меньше, на этом месте дозволено наклеивать обширный фриз.
Несколько слов об том, чем склеивать. С целью бумажных обоев рекомендуют «Клей обойный» (мучной), «Клей обойный синтетический», «Клей обойный КМЦ». Данные клеи продаются в пакетах или банках вместе с инструкциями ровно по их применению. При условии если нет конечно возможности приобрести отделанный герметик, его дозволено приготовить своими силами. В прохладной воде тщательно размешивают просеянную ржаную или пшеничную муку (1 кг на 10 л водной массы). Для того чтобы отнюдь не было мучных комочков, лучше всего пропустить массу спустя сито. Ради того затем чтобы клейстер далеко не загнивал почти под обоями, рекомендуется добавить в него всего ничего квасцов. Затем приготовленную массу устанавливают на пламя а также доводят вплоть до кипения при постоянном помешивании. Когда клейстер вскипел, в него добавляют прохладной водной массы, для того чтобы довести его вплоть до густоты сметаны. Перед употреблением клейстер нужно остудить вплоть до комнатной температуры. Густоту клейстера выбирают, главным образом, в зависимости от качества обоев. С целью простых, тонких обоев клейстер делают пожиже, ради не менее толстых, высококачественных — погуще.
Приступая к оклейке стен обоями, нужно запастись ножницами, острым ножом, широкой кистью, щеткой (дозволено одежной), шпателем а также отвесом. Качество работы станет в многом зависеть от тщательности подготовки поверхностей. Прежде всего они имеете право быть неплохо высушены. На сырых стенах обои резво линяют, отклеиваются, но клейстер начинает гнить. Обои нехорошо держатся на поверхностях, окрашенных известковыми или клеевыми красками, поэтому краску нужно размочить горячей водой а также осторожно соскрести шпателем, скребком, столовым ножом или металлической щеткой. При условии если стены были окрашены масляной краской, их нужно промыть теплой водой с стиральным порошком а также протереть наждачной бумагой с целью удаления блеска.
Перед оклейкой стен новыми обоями старые лучше всего удалить, особенно в случае они местами отстают, а также вот для чего. Бумажные обои, смазанные клейстером, увеличиваются в размерах при высыхании сжимаются, при этом они могут рвать а также отклеивать старые обои. Наиболее простой средство удаления старых обоев — это размачивание их горячей водой. Смачивать надобно вплоть до тех пор, пока что жидкость никак не перестанет впитываться. Давний клейстер скорее размокает, в случае если в воду добавить стиральную соду, буру, нашатырный спирт. Нужно смачивать вероятно внушительную площадь. Когда обои размокнут, их соскабливают скребком или шпателем. Удалив старые обои, степы тщательно промывают а также просушивают (ради дезинфекции в воду полезно добавить всего ничего карболовой кислоты). Трещины, щели, выбоины, обнаруженные впоследствии снятия обоев, заделывают штукатурным раствором или шпатлевкой. Оштукатуренную поверхность (особенно новую) рекомендуется загрунтовать грунтовкой почти под клеевую краску (см. раздел об окраске стен), в крайнем случае — укрыть слоем обойного клея.
Обычно пред оклейкой обоями стены оклеивают одним или двумя слоями газетной или макулатурной бумаги. Дозволено приминять а также старые обои, какие наклеивают рисунком к стене. Неровности на краях высохшей бумаги зачищают пемзой или шлифовальной шкуркой. Резать, подгонять а также намазывать клейстером обои желательно на длинном столе, только дозволено а также на полу. Простые обои наклеивают внахлестку, же обои среднего а также высшего качества, но схоже линкруст — впритык. На обоях кромки отмечены пунктиром. При наклейке внахлест срезают всего лишь одну кромку; причем правую — с целью оклейки левой стены а также левую — ради оклейки правой (ежели не двигаться лицом к окну).
Обои начинают склеивать от угла, ближайшего к окну. Отступив от угла на 2—3 см значительно больше, чем ширина полотна, забивают гвоздик а также вешают отвес, волокно которого натерта мелом. Далее па стене пробивают вертикальную линию ради наклейки первого листа. Обои разрезают на полотнища ровно по высоте стены вместе с припуском 10—12 см на подгонку рисунка. Затем чтобы части рисунка лучше совпадали, второе полотно обоев нужно отрезать от нового рулона, следом третье — от первого а также т. д.
Нарезанные полотнища складывают стопкой на длительный столик или на пол лицевой стороной вниз. Далее намазывают верхнее полотнище клейстером: первоначально кромки, следом середину, но после этого опять кромки. После сего концы намазанного полотнища соединяют дружно примерно посредине, внушительным а также указательным пальцами рук берут углы того края, кой станет верхним, средними пальцами поднимают полотнище а также, придерживая другую его половину неизвестными пальцами, несут к стене.
Встав на табурет или стремянку, высший окончание полотнища приклеивают сантиметра на 2-ва выше бордюрной линии а также, совместив левый (или правый) край вместе с вертикальной меткой на стене, отпускают среднюю доля полотнища. Затем чтобы полотнище круто никак не падало, его нужно поддержать. Верхнюю приклеенную доля вначале разглаживают рукой, однако далее щеткой от средины к краям, для того чтобы никак не было складок или воздушных' пузырей. После сего осторожно разворачивают нижнюю половину полотнища а также схоже приклеивают. Излишки клейстера удаляют смоченной в воде тряпочкой.
Лишние концы полотнища вверх а также внизу дозволено отрезать либ; ножницами, или бритвой. В первом случае полотно прижимаете? к плинтусу тыльной стороне; ножниц, затем чтобы сваять видимы г. изгиб. Отрезав окончание ножницами, полотно приклеивают к стене. Для того чтобы успешно кромсать обои ножом или лезвием бритвы, они имеете право быть непрерывно острыми. Одно лезвие вероятно отрезать лишь только 2-ва-3 конца, но после этого становится тупым, этак что сейчас нужно запастись целой пачкой лезвий. В случае воздушные пузыри никак не удается удалить разглаживание?.;, нужно попробовать проколоть полотнище иголкой а также прижать; в случае если далеко не помогает — сваять надрез лезвием а также ввести герметик пипеткой.
Некоторые проблемы представляет оклейка степ, на которых лежит электрическая железяка: выключатели, штепсельные розетки а также т. д. В этом случае поступают таким образом. Ненамазанное клейстером полотно приставляют к стене а также карандашом отмечают места расположения железяки. Наметив средоточие, к примеру, выключателя: лезвием безопасной бритвы или ножницами от центра делают немного надрезов ровно по радиусам. При открытой проводке, в какое время электрические провода крепятся на роликах, почти под них делают вырезы, как будто указано выше. Затем чтобы обои дозволено было подсунуть почти под провода, от вырезанных отверстий ровно по направлению к краю полотна делают надрезы.
Несколько советов ровно по уходу за бумажными сбоями. Для того чтобы заделать дыру или рваное местечко в обоях, берут кусок, немножко значительно больше заделываемого места, а также очень тщательно подгоняют изображение. На краях заплаты делают зубчатые надрезы. Зубчатые края заплаты лучше сливаются вместе с общим фоном обоев, а также, в какое время клейстер высохнет, она станет едва никак не заметна.
Стена, оклеенная обоями, с временем грязнится от прикосновения руками, трения одежды а также т. д. Ради удаления таких пятен рекомендуется размешать белоснежную глину вместе с водой впредь до густоты сметаны а также этим раствором смазать загрязненное местечко. Раствор оставляют на обоях на сутки, только потом соскабливают перочинным ножом или щеткой, только этак, для того чтобы отнюдь не повредить поверхности. Грязные, засаленные сбои протирают куском черствого, однако отнюдь не чрезмерно твердого хлеба. Хлеб дозволено пропитать нашатырным спиртом настолько, затем чтобы его дозволено было скатать в комок.
Для наклейки синтетических обоев а также пленок как правило применяют клеи «Бустилат», «Гумилакс», «Клей-71», только похоже мастики марок КН-2 а также КН-3. Пригодны похоже любые поливинилацетатные клеи («ПВА», «ЭПВА», «Синтетический ради быта» а также т. д). Синтетические обои а также пленки имеют, как будто положение, глянцевую или полуглян-цевую поверхность, на неровности заметны больше отчетливо, чем на бумажных обоях. Учитывая это обстоятельство, поверхности почти под обои нужно приготовлять вместе с особой тщательностью. После заделки трещин, выбоин а также иных неровностей поверхности нужно загрунтовать, к примеру, олифой, прошпатлевать, зачистить шкуркой а также протереть от пыли.
Пленки дозволено раскраивать ножницами или ножом, только лучше острым ножом на внушительном плотном листе фанеры. Для того чтобы полотнища ровнее ложились на поверхность, им нужно вылежаться в развернутом положении лицевой стороной вниз примерно сутки. Пленки вместе с бумажной (вида «изоплен») а также тканевой (вида «клеенки») основами наклеивают впритык, т. е. но без на-хлеста. С целью сего кромки прирезают следующим образом. Вначале, как будто как правило, одно полотно наклеивают на другое вместе с напуском примерно 1 — 1,5 см. Спустя некоторое время, в какое время герметик начнет схватываться, согласно линейке посредине нахлеста делают разрез на всю длину полотнища. После сего удаляют отрезанный край нахлеста первоначально вместе с лицевой стороны, однако следом изнутри. Прижатые к стене кромки полотнищ образуют на стене примерно неуловимый шов. В остальном приемы наклейки пленок на стене схожи ранее описанным.
Самоклеящиеся обои выпускаются в рулонах шириной 40 а также 90 см а также применяются в основном ради облицовки стен на кухнях, в прихожих а также санузлах. Подобно бумажным обоям их наклеивают внахлест. Особой подготовки поверхности обои никак не требуют.

Как избежать проблем при поклейке обоев

admin — Sat, 24 Jan 2009 09:23:05 +0000

Редко кого далеко не огорчали неожиданные «пузыри» на стенах, помимо видимой причины разошедшиеся швы, проступившие невесть откуда пятна. А также навсегда далеко не гордо, кто клеил обои: вы сами или абонированные за недорого шабашники. Затем чтобы избежать подобных огорчений, прислушайтесь к простым советам мастеров-профессионалов.
1. Клеили обои вроде щепетильно, же швы пошли косяком.
Причина: отнюдь не выдержано «правило вертикальности».
Как избежать: первую полосу обоев надобно склеивать строго согласно отвесу, с целью которого годится любая нитка вместе с грузиком внизу.
2. Обои прилипли крепко, только согласно-дурацки: проступают лунки, ямки а также бугорки в стене.
Причина: невнимание к «состоянию кожи» стены. Же около нее ведь целлюлит!
Как избежать: пред оклеиванием неровные стены подряд требуют: 1) выравнивания, 2) шлифовки наждачной бумагой, 3) огрунтовки обойным клеем, слегка разбавленным водой.
3. Обои отходят от сырой стены.
Причина: поэтому влажная стена!
Как избежать: поверхность стены должна быть сухой, затем чтобы впитать влагу, содержащуюся в обойном клее. Сырая стена, конечно, никак не сможет сего сваять. С целью проверки на сырость приклеиваем скотчем к поверхности стены прямоугольник целлофана а также оставляем на ночь. В случае если утром появится влага, значит стена требует дополнительной просушки а также вентиляции помещения.
4. Обои отходят целиком или расходятся на швах.
Причина: поверхность стены грязная.
Как избежать: проверьте стенку на прочность. Около обоев существует внутреннее напряжение они первоначально увеличиваются в размерах почти под действием влаги, только при высыхании стремятся «сжаться», возвратиться к прежнему размеру. Поэтому нечистая поверхность приводит к отслоению обоев. С целью проверки приклейте к стене полоску изоленты а также здесь же отдерните. В случае клейкая поверхность вся в крупинках или шелушащейся краске, шпаклевке, непременно отскребите все лишнее а также зашкурьте вместе с последующей грунтовкой.
5. На модных серебристых обоях нежданно проступили серо-коричневые пятна.
Причина: металлизированные составляющие рисунка (серебристые или золотистые) окислились на «щелочной» стене. Текущийа#Но дефект встречается только лишь в новых зданиях около бетонных стен зачастую бывает высокая щелочная реакция.
Как избежать: оклеиваемая поверхность должна обладать нейтральную реакцию. Проверьте свою стенку вместе с помощью обыкновенной лакмусовой бумажки в случае капля водной массы оставит простое пятно, реакция нейтральная. При прочий реакции лучше отказаться от «серебряных» или «золотых» обоев составляющие их красок могут окислиться.
6. Чрез светлые обои просвечивают какие-в таком случае темные пятна.
Причина: неоднородная ровно по цвету поверхность стены. Чаще всего просвечивают пятна от затирки розеток или швов на регипсе.
Как избежать: очень взглянуть обои на свет. В случае если они очень тонкие, имеют приблизительно прозрачные прожилки, стоит особо позаботиться О том, дабы стена была однотонной. Ведь а также прыщики на лице все мы тщательно маскируем, но только лишь впоследствии накладываем всеобщий тон! Стену же очень закатать одним слоем водоэмульсионной краски.
7. Проклятые обои целиком а также совсем вспучились!
Причина: известковые потеки, выступающие на поверхность некоторых бетонных панелей, вообще далеко не впитывают влагу, поэтому H2O из клея отнюдь не уходит в стену, однако навыворот выходит наружу чрез поверхность обоев. Данныйа#Но изъян встречается исключительно в новостройках.
Как избежать: проверьте, впитывает ли поверхность стены влагу, смочив ее водой. В случае капли остаются, надобно сошлифовать высший слой стены.
8. На новых обоях проросла плесень.
Причина: с стенки как будто нужно далеко не были удалены грибковые образования.
Как избежать: пред оклеиванием стену тщательно очистить, темные пятна сошлифовать, все обработать специальными антибактериальными средствами (фунгицидами) а также просушить. В случае обои поклеены давеча, должен быть снять отдельные полосы (как правило в углах), стенку обработать а также просушить, затем наклеить новые обои. Средства «Fungi» продаются в всех крупных строительных магазинах. С целью стены фунгициды так же, что сейчас а также снадобье с целью кожного покрова, поэтому строго следуйте инструкции. Она едва как будто рецепт!

Альтернатива обоям — штукатурка, краска, панели, камень

admin — Sat, 24 Jan 2009 09:17:33 +0000

Что именно вы знаете об ремонте? Перестелить полы, побелить потолки — это само собой. Же стены? Опять заклеить обоями? В таком случае об ремонте вы никак не знаете ровным счетом ничто. Попробуем дружно развеять заблуждение, что сейчас цветная документ на стенах — это единственный выход из положения.
О видах а также способах наклейки обоев понятно всем. Выбор их давным-давно стал чисто технической задачей, граничными условиями которой являются ценность а также ваш вкус. Значит ныне об обоях не меньше ни слова — займемся альтернативными вариантами.
Штукатурка
Что такое штукатурка? В общем случае это серая масса, которая наносится на стены маляром в заляпанных штанах вместе с целью создать основу с целью благородных материалов. Снова неплохо отделать ею снаружи загородный дом или баньку пред покраской. Но как будто же в квартире? Оказывается, существует варианты а также в этом месте, при условии если приминять особые декоративные штукатурки. Материал отличается простотой нанесения (трудиться вместе с ним, пожалуй, даже если проще, чем поклеить те самые обои), а также хорошими эстетическими свойствами, образуя впечатление художественной работы. Уход также очень несложен: застывшая декоративная штукатурка нетрудно воспринимает чистку мылом, водой а также стиральным порошком, далеко не теряя при этом яркости расцветок.
Самое распространенное семья фигурных штукатурок — структурные. Это пластические массы, в какие добавлены различные твердые части: мелкие камушки, древесные волокна а также мраморная крошка. Отличительная граница структурных штукатурок — потрясающая пластичность а также «послушность» любому инструменту. Другими словами, никак не нужно быть художником, дабы «раскрасить» штукатуркой бетонную стену почти под мраморную. Штукатурки отнюдь не нужно разводить или спутывать, они продаются в готовом виде в металлических банках или ведерках согласно 15−25 кг.
Покрытие наносится на любые неподготовленные поверхности: бетон, кирпич, цемент, гипсокартон, бревно, металл. Наполнитель структурных штукатурок вероятно быть разной величины, в результате чего штукатурки делятся на очень мелко- а также крупнозернистые. Применив с целью нанесения различные инструменты: валик, фигурный шпатель или распылитель, дозволено приобрести самые разнообразные рисунки.
Чаще всего штукатурку применяют ради отделки холлов, санузлов, ванных комнат, в отдельных случаях они подойдут даже если ради потолков — все зависит от вашего собственного «дизайн-проекта». В зависимости от вида штукатурки один квадратный метр покрытия обойдется от 30 вплоть до 300 рублей.
Отдельного слова заслуживает «венецианская» штукатурка. В отличие от простой декоративной на этом месте недостаточно просто взять а также нанести материал на стену. Нужно сваять это правильно. Кроме определенных навыков за такую работу лучше никак не ухватывать.
Сама ровно по себе «венецианская» штукатурка — это мешанина мраморной муки, гашеной извести а также водной эмульсии. Звучит отнюдь не очень-так вкусно, однако в застывшем виде покрытие образует идеальную иллюзию мраморного монолита а также подходит ради украшения колонн, карнизов, стен.
Продается «венецианка» в виде створожившийся прозрачной массы в банках или ведерках ровно по 7−25 кг. Наносится на предварительно подготовленные поверхности (гипс, шпаклевку). Непременное условие — стена должна быть идеально ровной. Материал прозрачный, а также почти под ним будут видны мельчайшие трещины.
«Мраморная» глубина достигается нанесением штукатурки в немного слоев: от четырех вплоть до десяти. В классическом варианте затем высыхания стену покрывают натуральным пчелиным воском: только лишь он сохранит прозрачность а также защитит покрытие. Однако теперь выпускаются смеси, какие делают текущийа#только уровень работы ненужным.
«Венецианская» штукатурка вместе с воском обойдется в 100−300 рублей за квадратный метр. Однако в отличие от прочих — это едва только ценность материалов. Работать вместе с «венецианкой» значительно сложнее, чем вместе с обыкновенной декоративной штукатуркой, а также стоит такая одолжение 300−600 рублей за квадратный метр.
Краска
Крашеные стены чаще всего ассоциируются вместе с казенными помещениями: административными, производственными или — далеко не дай Творец — больничными. Все это вероятно, если бы всего лишь слово никак не шагает О фигурных красках. Но, оказывается, отнюдь не все краски декоративные, же лишь только те, какие при нанесении на поверхность сами собой образуют тот или прочий изображение.
Декоративные краски обыкновенно гладкие на ощупь, на их поверхности далеко не скапливается пыль. Работа вместе с такими покрытиями никак не требует тщательной подготовки — очень в минимальном объеме подготовить поверхность, которой вероятно быть отделочная шпаклевка, цемент, деревянные панели, гипсокартон, фанера, ДСП, металл а также пусть даже стекло. Продаются краски еще готовыми к применению в 5-литровых банках или ведерках. Наиболее имеет популярность таким образом называемая мозаичная краска, которую зачастую называют гранитной. Нет, она никак не содержит никакой гранитной пыли, как будто думают большинство, же представляет собой акриловые пузырьки из красок разных цветов на водной основе. При распылении капельки разбиваются О стену а также на поверхности получается точечный изображение, сходный ровно по фактуре на гранит.
Защищать каким-так дополнительным покрытием краску отнюдь не требуется, она нетрудно моется. Но поврежденные участки дозволено просто подкрасить, отнюдь не ремонтируя заново всю стену. Один квадратный метр такого покрытия стоит от 70 вплоть до 130 рублей.
Нередка а также другая вариация декоративной краски, в состав которой взамен акриловых пузырьков входят твердые частицы. После нанесения а также высыхания краска становится похожа на велюровую ткань — такая же мягкая, очень глубокая, фактурная, истина всего лишь на вид, однако далеко не на ощупь. Такое покрытие вполне способно заменить велюровые обои даже если в комнатах, же отнюдь не лишь в прихожей.
Полученная поверхность вполне стойка к воде а также всякой моющей химии, а сильных ударов твердыми предметами отнюдь не выдерживает — шелушится. Квадратный метр «велюровой» краски обойдется примерно в 120 рублей.
Еще один вид декоративной краски — пластичная масса. Эта краска значительно гуще обыкновенной, напоминает скорее кисель, чем жидкость. Благодаря вязкости ложится на стену особенно толстым слоем, образуя рельефную поверхность. Наносить пластичную массу придется никак не кисточкой, однако тем же инструментом, что сейчас а также декоративную штукатурку: фигурным шпателем, распылителем, фактурным резиновым валиком. При этом на стене будут оставаться густые «вытяжки» а также продольные бугорки, создающие особую фактуру. Пластичную массу обыкновенно изготавливают на водной основе, приминять ее ради сырых помещений никак не стоит, только в холле или даже если на кухне в сочетании вместе с другими покрытиями (в частности, нижняя частица стены выкрашена пластичной массой, но верхняя — гранитной краской) дозволено создать оригинальный интерьер. На один квадратный метр вы потратите около 50−70 рублей.
Панель
В отношении настенных панелей давным-давно существует «народный стереотип». Это или деревянные плиты мореного дуба — отделка кабинетов секретарей обкома, или дешевая листовая подделка почти под кафель в ванной, в случае если плитку класть лень. А также в таком случае а также другое, в общем-в таком случае, истина, однако прогресс отделочных технологий двигается вперед семимильными шагами. Настенные панели нынче выпускают в огромном наборе, а также подобрать что именно-в таком случае ради обычных жилых помещений далеко не составляет труда. В случае если вы далеко не сторонник социалистических обойных стандартов, так занятие того стоит.
Итак. В первую очередь нужно пояснить, что именно панели есть трех видов. Первый — наборные реечные панели, внешне напоминающие вагонку, какие крепятся к стене при помощи кляммеров (крепежных скоб), имеют длину от 0,9 вплоть до 3 метров, ширину от 13,5 впредь до 30 см, толщину от 8 вплоть до 12 мм. Собираются согласно принципу шип-паз, или паз-расшивка-паз. Во втором случае среди панелями оставляется намеренный зазор а также расшивка служит дополнительным декоративным элементом, будучи сделана, к примеру, из дерева иной породы или даже если зеркальной а также золотой. Ежели «уложить» наборные реечные панели горизонтально, так зрительно стена станет выглядеть ниже а также шире. При условии если же «поставить» их вертикально, так потолки покажутся выше, только сама горница вытянутой вверх. Ценность на настоящийа#только вид панелей от 80 вплоть до 500 рублей за квадратный метр.
Второй вид — наборные плиточные панели. Крепятся таким образом же, как будто а также реечные, однако выглядят совсем ровно по-другому: готовая стена станет состоять из плиток квадратной формы. В результате из них дозволено выложить на стене несложную мозаику, комбинируя в шахматном порядке панели вместе с различным рисунком а также текстурой, или сваять, скажем, мрачный низ — светозарный верх… Самые ходовые размеры плиточных панелей: от 30 30 см впредь до 98 98 см. Цены колеблются от 150 впредь до 1000 рублей за квадратный метр.
И, в конце концов, листовые панели. Они похожи на внушительный кусок фанеры вместе с рисунком. «Листы» крепят к стене гвоздями (если бы далеко не жалко) или клеем. Стыки при этом еще далеко не служат декором а также заделываются герметиком или закрываются пластиковыми рейками соответствующего цвета. Габариты колеблются в пределах 1,22 2,44 м, при толщине листа 3−6 мм. Ценность — от 400 впредь до 1000 рублей за квадратный метр.
Как наблюдаете, разброс согласно ценам панелей всех трех видов значительный. Стоимость зависит от производителя (отечественные по дешевке), материала плиты а также покрытия. Натуральное бревно самое дорогое, за ним идут ДВП (оно же MDF), ДСП а также наконец-то ПВХ. Из покрытий наиболее распространенное — ламинат, в таком случае существует пленка вместе с изображением текстур разных пород дерева, камня (мрамор, гранит), но схоже разных неприродных расцветок. Пленка никак не выцветает, устойчива к влаге (панели вместе с пленочным покрытием дозволено мыть даже если вместе с хлоркой), далеко не опасается механических повреждений. Ежели пленка далеко не подходит из эстетических соображений, но массив дерева все же кажется дороговатым, дозволено присмотреться к фанерованным панелям, так существует покрытым шпоном — тонким слоем дерева благородных пород, приклеенным к ДСП или ДВП методом «горячего пресса». Панели с шпоном, конечно, дороже, чем ламинированные.
В целом же оригинальность стенового покрытия отнюдь не должна быть самоцелью. Оно должно быть частью общего дизайна вашего интерьера. В случае просто обить стандартную каменную коробку комнаты мореным дубом или закрасить ее «венецианской» штукатуркой оставив все остальное но без изменений, несомненно, получится ерунда. Но при условии если прибавить к этому, скажем, штучный паркет вместе с соответствующим задуманному стилю рисунком, ярусный потолок вместе с рельефными бордюрами… А также далеко не позабыть про такие части декора, как будто колонны (в наибольший момент к «венецианской» штукатурке), настенные фрески, оригинальные светильники… Так, глядишь, даже если московскую малогабаритку дозволено станет превратить в будуар маркизы де Помпадур.
Моложе, чем кажется
Покрытие «под старину» — особый вид фигурных красок, какие позволяют создать эффект старого благородного покрытия, потертого а также шероховатого от времени. Наносят такую краску кистью вместе с длинным ворсом круговыми движениями. Дальше, в каком месте мастер сильнее нажимает кистью, проявляется «эффект потертости». С целью усиления эффекта затем подсыхания поверхность затирают обыкновенной губкой, тряпкой или щеткой. Когда краска окончательно высохнет, ее покрывают воском, затем чтобы стена получилась гладкой а также яркой. Конечный итог в внушительный степени зависит от мастерства маляра.
Покрытие «под старину» дозволено приминять далеко не лишь ради внутренних работ, однако а также с целью отделки фасадов — оно отлично выдерживает капризы погоды. Материал продается в банках или ведерках ровно по 4−5 литров. Наносится на любую загрунтованную поверхность. После полного высыхания создает микропористую пленку, устойчивую к механическим воздействиям. Один квадратный метр обойдется в 50−100 рублей.
Настоящий скала, всего лишь мелкий
Цветная каменная крошка — материал неприятный. Это отнюдь не штукатурка а также далеко не краска, же настоящие мелкие камушки, перемешанные с связующими а также клеящими материалами. Каменная крошка вероятно быть различных цветов, а всякий окрас непременно состоит из крошки нескольких оттенков. Продается в металлических или пластмассовых ведерках в виде створожившийся массы согласно 14−20 кг. Наносится на поверхность простым шпателем впредь до получения ровного слоя.
Так как будто масса содержит крупинки натуральных камней, покрытие считается очень тяжелым, да конечно а также экономичным его далеко не назовешь: на один квадратный метр уходит от 2,5 впредь до 4,5 кг «камушков». Зато каменная крошка отлично держится на стене, «дышит», отлично маскирует неровности а также без затруднений моется мыльным раствором.

Выравниваем кривые стены

admin — Sat, 24 Jan 2009 09:14:32 +0000

Если бы стены в квартире кривые а также мириться вместе с этим вы решительно никак не желаете, существует немного вариантов действий:
1. Поклеить обои вместе с радостным рисуночком, затем чтобы визуально скрыть бугристость стен.
2. Установить стеновые панели.
3. Выпрямить стены при помощи листов гипсокартона.
4. Вооружиться необходимыми штукатурными смесями, маяками, наугольниками — а также вместе с их помощью выровнять стены момент а также навсегда.
С вариантом один, популярным в советские времена, все понятно — радикально ситуацию он отнюдь не улучшит. Поэтому перейдем немедленно к оставшимся трем.
Панели
Плюсов около сего варианта очень множество. Не надобно специально подготавливать стены, декоров панелей на сегодняшний день больше 40 видов: почти под натуральное балка, вместе с имитацией листвы, мрамора, существует пусть даже такие, какие от обоев отнюдь не отличишь. Панели есть влагостойкие, имеют хорошие звукопоглощение а также теплоизоляцию.
Крепятся они, как будто положение, на обрешетку (металлический или деревянный каркас, кой прикрепляется к стене), почти под которую дозволено а также провода спрятать, т. к. среди панелью а также стеной остается пространство впредь до 25 мм. А также заменять без затруднений: установил обрешетку один момент — а также меняй панели сколько угодно, как будто обыкновенные обои.
Гипсокартон
Этот современный нынче материал — отлично забытый давний — попросту сухая штукатурка: ведь лист ГК — это очень плотный картон на гипсовой основе. С целью него похоже нужна обрешетка, металлическая или деревянная. Но лист ГК дозволено прикрепить к стене а также но без обрешетки — просто наклеить его таким образом называемым гипсовым тестом-мастикой, кой состоит из строительного гипса а также 2% раствора костного клея (герметик должен быть, дабы гипс никак не затвердел в ту же минуту). Схоже гипсокартон — это лучшая основа почти под обои. Их дозволено склеивать но без всякой предварительной обработки, единственное, что сейчас нужно сваять, — укрыть шляпки гвоздей нитроэмалью или спиртовым лаком в избежание коррозии. Но дозволено никак не оклеивать стены, но, в частности, побелить или покрасить клеевой или масляной краской, как будто обыкновенные оштукатуренные поверхности. Не рекомендуется лишь только приминять известковые краски, таким образом как будто они нехорошо сцепляются вместе с картоном.
Штукатурка
При выравнивании при помощи штукатурных смесей (гипсовых или цементно-песчаных) около вас примерно отнюдь не станет никакой потери пространства, так как кладется штукатурка прямо на кривую стену. Из дополнительного материала вам будут необходимы лишь только штукатурные профили: штукатурные маячные направляющие рейки (или просто «маяки») а также защитные штукатурные наугольники.
Однако обратите интерес на подбор штукатурных смесей.
По соотношению ценность — оригинальное качество эксперты делят штукатурки на следующие группы.
Первая — это наиболее дешевые материалы, произведенные согласно устаревшей процесса создания. Они применимы в тех случаях, в какое время решающим фактором является ценность, но никак не оригинальное качество.
Вторую группу составляют высокотехнологичные смеси, какие изготовлены отечественными предприятиями совместно вместе с иностранными производственными гигантами или своими силами, только вместе с применением импортных составляющих (как будто положение, это модифицирующие добавки).
И в конце концов, к третьей группе относятся оригинальные штукатурки известных иностранных компаний.
Тем, кто задумал сваять дома доброкачественный ремонт, специалисты советуют согласно возможности приобретать материалы второй а также третьей групп. При этом штукатурные составы отечественного а также зарубежного производства дозволено успешно комбинировать, выполняя отделку самых «ответственных» поверхностей дорогими импортными материалами, только всех остальных — также качественными, однако сильнее дешевыми отечественными...
Это пригодится
Маяки позволяют резво а также но без лишних затрат обрести ровную отштукатуренную поверхность вместе с выбранной толщиной штукатурного слоя. Кроме того, они позволяют сохранить монолитность стен затем оштукатуривания, ведь они остаются в стене а также далеко не требуют последующего демонтажа. А также отнюдь не не более гордо, что именно высокой квалификации такая занятие никак не требует, вы имеете возможность вместе с ней справиться сами.
Штукатурные наугольники защищают углы комнат от повреждений. К тому же они делают данные самые углы ровными а также красивыми.